![\"\"](\"https:\/\/hl.museostorico.it\/historylabmagazine\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/02\/Immagine-1-1024x682.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nNon si tratta di un libro di sole ricette. Artusi racconta aneddoti, anche personali. Famosi quello sul minestrone e il colera a Livorno nel 1855, o quello sull\u2019incontro con Felice Orsini in un\u2019osteria bolognese del 1850. Ha scritto Massimo Montanari che il libro \u00e8 \u00abl\u2019archetipo del blog gastronomico\u00bb. Artusi dialoga infatti con i lettori, parla degli informatori che gli hanno procurato le ricette. Ci consiglia, ad esempio, su come presentare agli ospiti il risotto alla tinca: la ricetta sar\u00e0 infatti \u00abgrata al gusto, e fors\u2019anche lodata, se avrete la prudenza di non nominare la specie del pesce usato\u00bb. Ci ammonisce sulla pesantezza dell\u2019anguilla, dato che \u00abla carne di questo pesce, assai delicato e gustoso, riesce alquanto indigesta per la sua soverchia oleosit\u00e0\u00bb. Addirittura si preoccupa per l\u2019odore dell\u2019urina dopo che avremo mangiati gli asparagi: \u00abil cattivo odore prodotto dagli sparagi si pu\u00f2 convertire in grato olezzo di viola mammola, versando nel vaso da notte alcune gocce di trementina\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Egli \u00e8 maestro di discrezione e nemico dell\u2019eccessiva codificazione. Le modifiche sono sempre aperte, egli stesso le mette in conto, egli stesso addirittura le propone: tre sono le ricette del risotto alla milanese. La norma c\u2019\u00e8, naturalmente, ma non siamo in presenza di una cucina \u201cprescrittiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ha scritto giustamente Montanari che il suo non \u00e8 solo un ricettario, ma un \u00abprogetto politico\u00bb: alla borghesia della nuova Italia si propone un \u00abmodello di cucina nazionale costruito sulla base delle tradizioni locali\u00bb. La cultura del Paese si costruisce anche a partire dalla cucina.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 s\u2019intreccia con la questione della lingua, per la quale Artusi si impegn\u00f2 affinch\u00e9 fosse \u00absemplice e comprensibile, con una forte patinatura toscana\u00bb (Angela Asor Rosa), mediante l\u2019ausilio del suo Rigutini e Fanfani (il Vocabolario italiano della lingua parlata del 1875). Alcuni modi di dire risultano frizzanti e ameni anche oggi al nostro orecchio (\u00abQuando \u00e8 cotto strizzategli sopra del limone e mandatelo al suo destino\u00bb, dice del baccal\u00e0 alla bolognese; ma \u00e8 un detto che torna pi\u00f9 volte).<\/p>\n\n\n\n
Si \u00e8 spesso ricordato il ruolo \u201cunificante\u201d di questo libro: \u00abha fatto per l\u2019unificazione nazionale pi\u00f9 di quanto non siano riusciti a fare I Promessi Sposi<\/em>\u00bb, scrive uno dei suoi pi\u00f9 illustri studiosi, Piero Camporesi, che continua: \u00abaccanto a Cuore<\/em> (e aggiungerei anche Pinocchio<\/em>) \u00e8 uno dei massimi prodotti della societ\u00e0 italiana del secondo Ottocento, una di quelle bibbie popolari che il moderatismo sociale italiano ha espresso per la costruzione di un cittadino fabbricato secondo i postulati dell\u2019etica borghese\u00bb. Sono osservazioni sottoscrivibili, anche se di recente Alberto Capatti, attento biografo del Nostro, ha un poco \u201ccomplicato\u201d questo panorama, fatto di tempi e pubblici differenti. Ma ad ogni modo l\u2019Artusi, letterato fin l\u00ec fallito (aveva scritto operette sul Foscolo e sul Giusti), si trova ad essere ora in compagnia non solo dei vecchi Manzoni, Pellico e Guerrazzi, ancora prediletti della sonnacchiosa borghesia cittadina, ma anche di De Amicis, Fogazzaro, D\u2019Annunzio, degli onnipresenti Barrili e Rovetta. Lo storico Mario Isnenghi lo pone accanto alla Storia delle letteratura italiana<\/em> del De Sanctis, oltre che al Cuore<\/em>, tutti \u00abbreviari laici e ghibellini\u00bb; gli piacerebbe poter vedere in lui \u00abil Cattaneo delle cucine, federatore dei mangiatori\u00bb, ma ci sono troppe lacune, c\u2019\u00e8 poco Sud: insomma, la \u00absua unificazione \u00e8 a maglie troppo fitte o troppo larghe\u00bb, e la sua rimane una cucina fondata fra la Romagna, l\u2019Emilia e Firenze (certo, con diverse aperture).<\/p>\n\n\n\n Pellegrino Artusi era nato a Forlimpopoli, in Romagna, nel 1820, figlio di un droghiere insurrezionalista. Mor\u00ec a Firenze nel 1911. Si era trasferito in Toscana nel 1852, dopo il trauma subito con l\u2019aggressione della banda di Stefano Pelloni, che aveva saccheggiato la sua casa e violentata la sorella, in seguito impazzita ed internata. Il Pelloni era noto come \u201cil Passatore\u201d, criminale divenuto mito anch\u2019egli, novello Robin Hood cantato poi da Secondo Casadei: \u00abodiato dai signori, amato dalle folle, dei cuori femminili incontrastato re\u00bb. Ed ora nelle citt\u00e0 della Romagna si pu\u00f2 mangiare un piatto di passatelli, raccontati e descritti da Artusi, sopra una tovaglietta che ci narra le vicissitudini del Passatore. Il mito scompone, ricompone, unifica, falsifica e anestetizza.<\/p>\n\n\n\n (Aggiornato al 25 febbraio 2025)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Esiste un libro che come “I Promessi Sposi” di Manzoni per la lingua ha contribuito in maniera decisiva a unire gli italiani, superando le differenze regionali. Anzi, a ben vedere “La scienza in cucina e l\u2019arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi ha avuto ancor pi\u00f9 successo nel creare un\u2019idea condivisa di ci\u00f2 che unisce gli italiani: il cibo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3971,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"aree":[],"numeri":[55],"class_list":["post-3970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pop-culture","numeri-identita-a-la-carte"],"acf":[],"yoast_head":"\n